(by menekenpis)
Bueno, esta es una guía escrita por alguien que no tiene un gran nivel de pintura, y que trata de mostrar como pintar un Sherman con un nivel medio-bajo.
1. Materiales necesarios
Pinceles varios (detalle fino, detalle y normal, algún pincel para pincel seco)
Pinturas: Yo uso las de GW y Vallejo, así que será las referencias que ponga (siempre diluidas). Las que he usado son:
Marrón violeta (887) (V)
Marrón chocolate (872) (V)
Marrón quemado (61-12) (GW)
Metalizado bólter (61-57) (GW)
Gris Frio (050) (V)
Snake bite leather (61-14) (GW)
Devlan Mud (GW, tinta)
Paleta: una paleta para mezclas
Papel de váter: para limpiar restos de pintura y otros estropicios
Bote con agua: obvio no?
Esponja: sirve una de los blíster
2. Preparar la miniatura
Parto de la base que la miniatura se sabe montar (XD). Lo que hay que hacer es con un cúter y lima debemos eliminar todas las líneas de molde y otros detalles consecuencia de la fabricación de la miniatura. Se deben lavar también las piezas con agua y jabón para eliminar la grasilla de fabricación y demás.
Por último debemos imprimar la miniatura, con el color que se prefiere, Si se hace en negro los colores quedarán más oscuros, si se hace en blanco más claros.
3. Pintar la miniatura
Comenzaremos por aplicar la capa base verde del vehículo (no a las orugas). Para ello utilizamos el marrón violeta, diluido con agua (al gusto, pero sobre el 50% o algo menos estaría bien).
Al estar la pintura diluida habrá que dar varias capas de la misma al vehículo, hasta que nos guste el resultado. En mi caso con tres capas ha sido suficiente. Tampoco hay que obsesionarse con llegar a todos los recovecos, ya que eso nos servirá para perfilar y hacer sombras más adelante.
Una vez que hemos aplicado esta capa base, procederemos a pintar las orugas. Para ellos utilizamos una mezcla de marrón quemado con negro (2-3 gotas de marrón 1 de negro, más o menos). Una vez pintadas, cogemos una esponja y la mojamos en la mezcla y limpiamos el exceso de pintura en un papel, después, punteamos las aristas para dar un efecto de óxido (no arrastréis porque si no estaréis pintando como si fuera un pincel pero peor, y eso no es lo que buscamos). En mi caso lo he aplicado a la zona de blindaje encima de las orugas, en los bajos de la torreta y el lugar donde la torreta encaja en el tanque (para dar el efecto de que la rozar la torreta al girar la pintura se desgasta y se acaba oxidando el metal).
Ahora vamos a pintar de marrón chocolate el espacio que queda entre las ruedas de las orugas (no se si me explico, se ve en la foto, XD). Con esto, cuando apliquemos un lavado de tinta a todo el vehículo (al final) quedará un efecto de óxido/barro/sucio. Una vez hecho esto, con este mismo color pintamos los detalles de madera que pueda tener el vehículo.
A continuación, las zonas metálicas las pitamos de gris frio (por ejemplo las parte metálica de las palas, o los bidones de combustible). Con este mismo color, tras oscurecerlo un poco con negro (O no, según gustos), y con la misma técnica de la esponja que usamos para el óxido, podemos dar un efecto de desconchones son oxidar, por ejemplo en algunas de las aristas del vehículo.
Bueno, pues ya esta listo el tanque...para darle el lavado de tinta. Con esto vamos a conseguir oscurecer todos los colores y darle un mejor acabado al tanque, homogeneizando los colores. Con la tinta Devlan Mud, diluida un poco (sin pasarse) y con un pincel damos un lavado al todo el vehículo. ¿Cómo se hace esto? Pues con un pincel aplicamos la tinta diluida como si estuviéramos pintando a todo el vehículo.
Una vez aplicado el lavado de tinta y secado, procedemos a dar sombras y luces. Para las sombras mezclamos la tinta con un poquito de negro (pero sin pasarse, se trata de conseguir que la tinta se oscurezca, pero que no pierda sus propiedades) y con un perfil fino vamos perfilando los recovecos, junturas, etc, para hacer sombras. Una vez hecho esto, aplicamos las luces. Para las del vehículo, usaremos el marrón violeta sobre aristas y partes prominentes. Para la madera utilizaremos el snake bite leather y para el metal pues el gris frio. OJO! SON LUCES, no se trata de volver a pintar toda la superficie (no me voy a parar a explicar como se hacen luces y sombras, hay muchos tutoriales muy buenos por ahí que lo explicarían mejor que yo).
Bueno, pues una vez hecho esto, solo nos queda aplicar el barniz (solo si le vais dar mucha traya, ya que puede estropear un poco el acabado). Vamos a aplicar primero una capas de barniz brillante, y después dos de mate para apagar el brillo (o solo dos de mate. En mi caso es así porque con dos de brillante me cuesta mucho apagar el brillo después y queda un efecto caramelizado bastante horrible –lo digo por experiencia-). Aquí me vais a permitir que cite a Tomaso Papo, usuario del foro, que ha explicado de forma excelente como usar los barnices:
“¿Qué es mejor barnizar en aerosol o barnizar con pincel?
Lo mejor es barnizar con pincel, ya que es más segura porque es menos propenso a los pasmos, se controla mejor ya que puedes aplicar un sobreañadido allí donde te interesa para asegurarte la protección y no se desperdicia tanto como con el aerosol. Por contra es más lento y requiere de mayor concentración que el aerosol, que es solo pulverizar y dejar secar.
La única ventaja de los barnices en aerosol es que son más rápidos que los de pincel y se puede barnizar más de una pieza a la vez. De ahí que muchos se decanten por este sistema, por su comodidad.
¿Cómo se barniza?
Todo depende para que vas a emplear la miniatura. Si es para exposición no es necesario barnizar si ves que así tal como está, está bien. Si es para jugar, una buena capa de barniz nunca está de más. El mejor sistema es poner primero una barniz brillante (ya que son los más resistentes al ser resinas) y sobre este un barniz mate para apagar esos brillos (y que es menos resistente por ser una cera). Aun así no es necesario hacerlo de ese modo, todo depende de gustos, necesidades y demás procedimientos pictóricos añadidos en la miniatura.
¿Qué marcas de barnices son las mejores?
Aquí todo depende de gustos. Citadel, Vallejo, Andrea, Tamilla, Humbrol, Malibú,... todas son marcas correctas para unos e incorrectas para otros. Puedes probarlas todas o adaptarte a una, lo que te sea más fácil, cómodo y barato
Los barnices Titánlux no te los recomiendo ya que son para otras funciones que no tienen nada que ver con la protección de pintura. Pueden dar problemas a medio, largo plazo.
Las marcas Titán (profesional) Talens, Rembrant, Febbers, W&N y otras muchas más, son mucho mejores que las citadas anteriormente, pero tampoco las aconsejo a no ser que sea para algo profesional. Son marcas profesionales y por lo tanto bastante más caras. mucho más resistentes y por ello si se ha de decapar la miniatura, por el motivo que sea, se necesitará disolventes más específicos, que un simple alcohol de farmacia.
Saludos, Tomy.
Por regla general los barnices aplicados con pincel se suelen diluir un poco. En nuestro caso empleando agua ya que son acrílicos o si se quiere emulsiones especializadas de la misma marca del barniz para facilitar su deslizamiento. El emplear emulsiones de otras marcas, aunque el resultado puede ser bueno, es un riesgo ya que, como expliqué antes, estamos añadiendo productos que en este caso, para mayor INRI, no han sido testados, por lo que te puede dar problemas a medio largo plazo.
Nunca se aplica una única capa de barniz gruesa. Las capas han de ser finas y varias, para el tamaño de Fow, con dos o tres va más que suficiente.
De todas las capas, la más importante es la primera que se aplica sobre la propia pintura. Esta a de ser, de entre todas ellas, la más fluida para permitir que penetre por todas partes y en especial entre las partículas de pintura que puedan haber quedado medio en suspensión (sobre todo si se ha aplicado la pintura con aerógrafo).
Las capas sucesivas pueden ser un poco más espesas y no necesariamente han de llegar a todas partes, solo allí donde se crea va a sufrir más la miniatura. (Aristas, bordes prominentes, manos señalando, cascos, miniaturas externas en una peana,...). Hay que tener presente que por gruesa no digo que se aplique directamente del bote, sino que la fluidez no ha de ser muy alta. Más bien, lo que quiero señalar aquí es la insistencia de repetir el trazo varias veces hasta quedar satisfechos con lo que se ha hecho.
En mi caso, doy a las miniaturas tres capas de barnices: La primera oleosa y las otras dos acrílicas.
Saludos, Tomy”
Pues una vez aplicado, este es el resultado:
Este es el efecto caramelizado del que os hablaba si os pasais con el barniz brillante....
Espero que os sea útil la guía.
Mis agradecimientos especialmente a Heresy y Tomaso Papo, así como a otros muchos usuarios del foro.
Pero no seria mejor darles una capa de barniz mate despues del brillante...?.Es que el efecto manzana-de-caramelo da un poco al ojo.
!. Ahora mismo lo pongo en el post de los tutos 
(no lo habia hecho antes por que no lo habia visto).
