Ayuda difuminado camuflaje aleman.

[nauzet77]

Bueno mi problema es el siguiente...como puedo conseguir difuminar la pintura del camuflaje de los carros alemanes.
Ej:
Este Stug III esta pintado con aerografo, y el verde queda muy definido. Lo que quiero lograr es una acabado de la pintura mas difuminado. Lo he intentado con disolvente pero me queda muy guarro. Hay alguna tecnica que consiga ese efecto?. Un saludo.

[midian]

Parece que has usado mascaras, haz el camuflaje con el aero a mano alzada y controlando las inclinaciones.Luego un flitro de oleos se encargara de fundir ambos tonos.
Muy chulo el tanque, aunque te has pasado remarcando las aristas.

[Tomaso Papo]

Más que técnica es un conocimiento más amplio del aerógrafo.

Deja más distancia entre la figura y el aerógrafo, abre más el flujo del aire y menos el de la pintura permitiendo así que salga poca y más difuminada.

Piensa que el eszarcido de la pintura en un aerógrafo es como un cono mentras más distancia haya entre este y la figura más diametro tendra la zona que pintes y por tanto más difuminado.

Al respecto, lo único que te puedo recomendar es que hagas pruebas en un papel para hacerte con el tacto y las formas que buscas. Cuando ya tengas la mano y bien claro como quieres hacer el camuflage pasa a la figura.

Saludos, Tomy.

[nauzet77]

Muchas gracias, probare en un papel primero. Que marca de oleos empleais para hacer los filtros?

[bruni]

puedes usar blu-tack para hacer las mascaras... así conseguirás que no quede una linea definida... si usas máscaras de plasticard o similar, usa de mismo modo el blutack para sujetarlas al modelo, consiguiendo cierta distancia entre el tanque y la máscara.

más que realzar las aristas, yo le sacaría luces en las zonas centrales de esas zonas tan planas.

Uns saludo

[Heresy]

Hola,

Los mejores oleos son los de Newton & Windsdor y los de Reves, fácilmente localizables en papelerias. Después, específicos de modelismo tienes los Abteilung 502 de MIG productions, pero son más caros y dificiles de encontrar. En cualquier caso, es recomendable que unas 6h antes de utilizar los óleos, pongas un poco de cada uno sobre papel absorvente (como el de cocina) para que se lleve todo el aceite (si no te puede dejar un aspecto brillante en el carro).

Si haces un filtro con oleos conseguiras que todos los colores se "unifiquen", perdiendo el contraste en la frontera de ambos. Es decir, que queda todo más difuminado.

Saludos.

[Tomaso Papo]

Personalmente me decanto por las Rembrandt y las N&W. Las Titan no las aconsejo para un pintado profesional, aunque para aprender son las más baratas (si te compras los botes pequeños) y no te molestará tanto desperdiciar la pintura sobrante (algo muy normal hasta que se hace con las proporciones adecuadas). Aun así, si solo las vas a emplear para el modelismo, te recomiendo que pases directamente a las pinturas buenas ya que se emplea tan poca cantidad que no notaras que estes gastantdola.

A los consejos de Heresy, sumaria que esperases a tener una gran cantidad de miniaturas para pasarlas por los lavados y filtros de óleo para aprovecharlo mejor. y así, además, homogenizar colores y tonos entre las unidades.

Hay quienes se preparan unos botes de plástico (esos que contienen los carretes de fotografía) con unos óleos ya diluidos en aguarras para los lavados. Es una buena idea para agilizar el pintado de gran cantidad de miniaturas, pero limita la creatividad

Y como sé que alguien va a preguntar sobre los colores que empleo aqui van.

Blanco de Zinc: Para las luces y efectos de quemado lumínico en la pintura.
Amarillo indigo o de cadmio: Aunque son distintos, los empleo para los mismo luces cálidas que sean muy intensas. Advierto que el amarillo de cadmio es bastante caro. Si lo mezclo con el azul o el verde sirve para luces intensas frías.
Rojo bermellon: Para calentar los tonosy para sombras cálidas.
Azul ultramar: Para enfriar tonos y somras frías. A veces lo mezclo con el rojo para sombras muy intensas.
Verde natural: Para enfriar tonos y luces frias.
Ocre amarillo: Para luces intensas calidas.
Tierra siena Natural: Para neutralizar algún exceso de saturación cromática. y efectos de barro y polvo.. suelo darlo encima de las capas de colores puros.
Tierra siena tostada: Lo mismo que el Natiral pero para las zonas sombreadas.
Tierra sombra: Para sombras naturales y para efectos de aaceite quemado y parecidos.
Marrón Van Dick: Es increiblemente oscuro, pero no llega a ser negro. Lo empleo en vez de ese color.

Saludos, Tomy

[Cadwallon]

Buenas, en esto de pintar camuflages soy nuevo. ¿Se puede hacer lo mismo a pincel o por co...s se necesitan el aerografo?
Salu2

[Tomaso Papo]

Hacer puede hacerse, aunque no te lo recomiendo por lo lento que llega a ser y por el cuidado que hay que poner. Aparte que el acabado no será tan pulcro y perfecto que con el aerógrafo.

La técnica que se emplea es la del pincel seco muy poco cargado (casi limpio) y frotar y frotar creando el camo que buscas. Para ello se emplea un pincel viejo con las cedras separadas de un grosor muy inferior al grosor que pretendes que tenga las lineas del camo.

Saludos, Tomy.

[Cadwallon]

Gracias tommy. De primera hora lo dejaré de color base.
Salu2

[nauzet77]

Bueno....siguiendo vuestros consejos he pintado este Sdkfz 231. Creo que ha quedado bien. Ya controlo mejor el aerografo.



Para remarcar las lineas uso la tinta negra de citadel. Lo malo es que deja marcas sobre los tonos claros y tienes que tener un pulso de aupa.

Mi pregusnta es la siguiente, siguiendo el hilo del post. Si uso pintura negra con pintura marron al oleo y aplico trementina, dejando la textura de las tintas, al remarcar las lineas, no manchan las zonas de pintura clara? Un saludo.

[BRAVOSIX]

Si la base es mate mancharan igual, ten en cuenta que sobre mate el oleo se agarra a la primera, así que mejor barniza en satinado o brillo ( y aprovechas a poner las calcas) y luego das los óleos, voy a poner un tutorial a ver si os sirve.
Por cierto, el 234 te ha quedao supremo, hamijo

[Tomaso Papo]

Toda pintura aplicada sobre otra siempre mancha y si la pintura base ha sido aplicada con aerógrafo se dispersará aun más. Para solventar esos problemas cada maestro suele tener su libro; barnices satinados, barnices brillantes, manos de trementina, de white spirit... Todo depende que la técnica que se emplee para el perfilado. Si en con tintas o con alguna pintura magra (Acrílica, tempera, acuarela, temple...) lo más conveniente es emplear un barniz satinado o brillante que sea también acrílico. Si se perfila con óleos aparte de los barnices (mucho más rápido) están los lavados de trementina o white spirit entre las más frecuentes.

Como estoy un poco perezoso, te paso a un mini tutorial que puse en su día y que creo te puede servir para hacerte una idea de, al menos, como empleo yo los oleos y como los integro con el resto de pinturas.

viewtopic.php?f=7&t=12820

Saludos, Tomy.

[Reivaj]

Y para difuminar, pero con pincel alguien sabe como hacerlo

Muchas gracias por su ayuda

[Tomaso Papo]

Y para difuminar, pero con pincel alguien sabe como hacerlo

Muchas gracias por su ayuda

Se puede difuminar de varias formas dependiendo del acabado que se quiera buscar

El más facil, y más desprestigiado, tal vez sea el socorrido pincel seco. Esta técnica me gusta empleala para crear degradados que tengan aspecto polvoriento y usado. Para vehículos va que ni pintado. Se emplea cuando aun se está usando pinturas acrílicas ya que es el tipo de pintura que mejor acepta este procedimiento. Incluso si se ha hecho algo con aerógrafo y no te convence el acabado en una parte se puede emplear esta técnica para corregirla con mucho más control que si se rehiciera con aerígrafo. Pincel limpio y seco, poca carga y limpiada en papel secante o parecido hasta casi desaparecer y a frotar hasta lograr el acabado deseado. Esta técnica tiene el inconvemiente que siempre se ha de ir de más oscuro a más claro tanto por el grosor del pincel, como por el poco control que se suele tener sobre este.

El segundo procedimiento más empleado para degradar o difuminar colores son los degradados con veladuras. Esta técnica requiere un poco más de pericia y tacto, ya que se ha de tener buen pulso y dominio del pincel para que este haga lo que quieres y no lo que le venga en gana. Esta técnica es muy empleada para crear efectos lustrosos, teles, cueros y pieles. Con esta técnica se puede ir tanto de luces a sombras como a la inversa. Incluso convinandolas hasta encontrar el acabado deseado. Se caracteriza en diluir la pintura acrílica hasta que tenga una tectura oleosa o incluso lechosa y empezar a dar capas tras capa para subir un tono, apagarlo, iluminarlo o lo que se quiera. Mientras más diluida esté la pintura más capas tendras que dar y la degradación sera más real y se notarán menos los escalones o saltos entre transición y transición.

Un procedimiento más avanzado y que requiere gran conocimiento tanto del pincel como de la pintura es crear la veladura degradada auténtica (llamemosla así). Para ello se coge un poco de pintura del color que al que se quiera llegar el degradado y se coloca en el punto o zona donde se quiera pintar hasta ese punto y antes que seque, con el pincel limpio y húmedo con agua, se arrastra la pintura en dirección a donde se quiere llevar el degradado. Como he dicho antes es el procedimiento que requiere más conocimientos, ya que se ha de calcular la cantidad exacta de pintura, la humedad adecuada del pincel y tener una resolución y determinación que un principiante no suele tener. Pero si se hace bien es el que mejor acabado dará.

Otra opción para hacer esta veladura degradada es emplear, en vez de acrílicos, óleos ya que su control es más facil y se puede repetir muchas más veces que el procedimiento anterior. Pero el problema está en su tiempo de secado, mucho, muchísimo más largo que los acrílicos. Pero el acabado será aun más natural y menos forzado que con las acrílicas.

Saludos, Tomy.