Alguna idea sencilla...

[GIZMO]

Pues eso, rebuscando en el ordenador para subir alguna foto más me encontré alguna que hice en su momento con el móvil y que puede valer para "paso a paso"... Espero os sirvan de ayuda para algo.

[GIZMO]

ALAMBRADA (este lo hice porque me lo pidieron)
Materiales:
Cable de teléfono
Desarrollo:
Creo que la foto lo explica sobradamente el proceso.

Se trata de coger cable telefónico de cobre (si se necesita más fino, el cableado de unos auriculares viejos va de perlas) y quitarle la protección plástica con una cuchilla. Una vez aplicado es lo suficientemente firme como para poder manipular sin problema una peana si se tiene un poco de cuidado.
Las dimensiones del cable a pelar dependerán de nuestras necesidades pero como consejo, largos de 30-40cm es un tamaño manejable y, aunque parece mucho, veréis que se hace corto en cuanto empecéis a usarlo; además, el sobrante siempre se puede recortar.
Básicamente consiste en hacer “lazos” con el cable. Para que queden unas púas más convincentes, dar el giro habría que hacerlo alternativamente en sentidos distintos.

Personalmente recomiendo pintar la peana, aplicar el cable (yo lo pinto con imprimación negra de Vallejo para quitarle el color y sobre este, paso el cable entre las cerdas de un pincel con pintura gris, color óxido, etc. según el efecto a conseguir), que unas veces pinto previamente (aunque siempre levantamos algo de pintura con los dedos) y otras después de colocar, según la complejidad del diseño. Después, decorar con césped, etc.

[GIZMO]

OBSTÁCULO ANTI-TANQUE
Materiales:
Cartón pluma de 1cm de grosor
Madera de balsa de 0,4cm de ancho
Cola blanca
Tierra de diferentes grosores
Desarrollo:
Creo que con un par de fotos se entiende el proceso de fabricación sin necesidad de decir nada pero por si acaso lo explico un poco (por cierto, mi primer vehículo en 15mm; después hice los Halftracks de la galería)...



Estos muros eran básicamente un cajón lo suficientemente altos y anchos para, una vez rellenos de escombros y tierra, pudieran frenar el avance de un tanque. Las más de las veces iban anclados al suelo con vigas de hierro o incluso raíles de tren, los había de troncos de madera e incluso de mampostería. La fórmula más sencilla es la que os explico ahora.
Se trata de coger cartón pluma de 1cm de grosor y cortarlo en trozos de 6cm de largo por 2cm de ancho (más o menos el ancho de una calle y algo más alto que un hombre; hay recordar que muchas veces no se cerraba completamente la calle sino que se dejaba una apertura por un lateral para pasar en filas de a uno o, incluso, se colocaban varios seguidos, uno detrás de otro, en zigzag). A la parte alta del muro le podemos redondear los bordes con un bisturí ligeramente, para que quede más “natural”. Lo recubrimos con un entablado de madera de balsa (también se puede hacer con cartón) procurando que los tablones sobresalgan ligeramente por encima del supuesto muro de modo que al cubrir con una capa de cola y tierra de diferentes grosores espolvoreada por encima (se puede añadir casi cualquier cosa para hacerlo más atractivo), parezca que se ha llenado a “paladas”; le añadimos los anclajes al suelo o, en nuestro caso, unos travesaños para simular los que se colocaban para dar estabilidad al conjunto y que el muro no se “abriera” por el peso de los escombros y por último, a pintar al gusto.

[GIZMO]

PEANAS
INTRODUCCIÓN
Siempre me ha sorprendido las quejas a las peanas con la base preparada que BF tiene para sus minis de plástico porque parece no gustan especialmente y a mí me encantan porque no tengo que “engrosar la peana” para decorar. Espero que os sirva para que le veáis las posibilidades (y de paso, ver si a alguien se le ocurren nuevos “proyectos” que los demás podamos usar).
Una última cosa, aunque sobra decirlo pues se ve a simple vista, NO pretendo enseñar a hacer esas súper peanas que he visto en el foro y de las que otros pueden dar mejores clases que yo; estas son sólo para mesas de juego.

Materiales:
Peana plástica de BF
Cartón corrugado
Cola blanca
Masilla plástica (Plastic Putty de Vallejo es la que conozco y uso; no sé si hay otras mejores y/o más económicas)
Preparados de césped ferroviario, tuff, etc.
Tierra de diferentes grosores

Desarrollo:
Normalmente empiezo dando algo de textura a las peanas; unas veces uso masillas de diferente gránulo pero siempre las completo con simple tierra. Es más, muchas veces esa textura la termino tapando cuando decoro la misma con césped pero el efecto irregular, a mi entender, es lo que la hace más real.
En este caso mi idea era diferenciar el segundo pelotón del primero de forma que con un simple vistazo pudiera saber cuál es cuál. Para ello vamos a simular que están dentro de un CAMPO ARADO por diferenciar algo la peana y ser “originales”.
Para el efecto usaremos cartón corrugado de manualidades (me parece más resistente que el de las cajas de galletas, pero ésta última es una opción válida y más barata…) que recortaremos según los agujeros de la peana y el diseño que queramos hacer, y que pegaremos con cola blanca.

Los bordes del cartón los remato con un poco de cola y unos “hilos” de tierra estratégicamente colocada. De igual forma, es las esquinas o entre los agujeros de la peana haremos pequeños montículos de tierra de la misma forma: un poco de cola y luego la tierra. Si se quiere, también sobre el cartón pero sin llegar a tapar.
Si quisiéramos que toda la peana parezca un campo arado, basta con cortar un trozo de cartón a medida, en el que marcaremos y abriremos los agujeros a respetar previamente antes de pegarlo con un sacabocados, un lápiz afilado o lo que tengamos a mano. Si hay que ajustar algo, lo haremos a golpe de bisturí y luego rematamos los bordes como ya se ha descrito.
La tierra es delicada, más si usamos algo tan abrasivo como el Pincel Seco (que por otro lado para este tipo de acabados me parece lo mejor tanto por la velocidad como por la terminación) y si la dejáramos tal cual, al pintar, nos llevaríamos bastante con el pincel, así que una vez seca la primera aplicación, damos una segunda mano de cola encima de la tierra pero esta vez rebajada con agua un 40%. Con esto logramos dejarla bien sujeta y nos permitirá manipular sin problemas.
Si quisiéramos un efecto de “tierra mojada”, basta con hacer una “barro” a base de cola y tierra y extenderlo; luego acordarse de usar un color adecuado. La ventaja: no necesita el “refuerzo” de la segunda capa de cola.

El siguiente paso es imprimar y pintar la peana.

En mi caso, color TIERRA (US Field Drab; ref. Vallejo MODEL COLOR 70873). Iluminamos al gusto (para las peanas di dos luces, una primera con Light Brown de AIR COLOR de Vallejo, ref. 71027; y una segunda de Ivory Sand también de AIR COLOR, ref. 71075; que será la que utilicemos al final para rematar) y una vez conformes, pegamos las miniaturas previamente pintadas.
Para disimular la junta/ espacio que queda en el hueco para la miniatura rellenamos con masilla plástica. Como se ve en la foto es blanca, así que una vez seca la pintamos del color base elegido.

Una vez colocadas todas las miniaturas en la base, y pintada las juntas blancas, terminamos de disimularlas con un poco de tierra espolvoreada sobre la cola que estratégicamente habremos puesto antes. Sobre esta damos, una vez seca, y con un pincel más o menos plano, unos “golpes”, literalmente, del tono elegido para las últimas luces usadas. De esta forma no nos arriesgamos a “arrancar/arrastrar” la textura, lo que terminaría por pasar si lo frotamos enérgicamente al aplicarle un pincel seco.

Para terminar, césped, Tuff de diferentes tonos y demás detalles al gusto; una vez completamente decorada, barniz mate de Vallejo dado a aerógrafo y al tablero de juego.

En el caso de colocar la miniatura “sobre” césped, no hará falta rellenar con masilla; el césped disimulará la junta por lo que rellenamos los huecos con cola blanca y decoramos.

Otros dos efectos simples y que visualmente resultan atractivos (y fáciles de hacer) serían: 1. Una vez dada la primera capa de césped (o tierra), dar gotas de cola irregularmente por la peana, sobre las que añadiremos nuevamente césped, para simular “hiervas crecidas”; 2. “Tintar” el césped con tinta más o menos rebajada, e igualmente, de forma irregular (pintura aguada también es factible, a un 70-90% de disolución, según el efecto a conseguir). Yo uso principalmente Flesh Wash de GW.

Para terminar, un último consejo. Para pegar los Tuff, aunque traen su propio adhesivo, una gota de pegamento de contacto en la base impide que se caiga. Esto es especialmente útil cuando la base no es perfectamente plana porque la hemos “texturizado”.

[Laro]

Me lo apunto!!!
Un saludo: Laro,

[GIZMO]

Por último, y sólo fotos porque lo explican todo, la posición antiaérea que subí en la galería...

[Tío Sam]

Lo del carton para las bases me lo apunto, que tengo unos granaderos alemanes a los que no sabia que aplicarle y lo probare, gracias!

[Afrika_Korp]

Chincheta pero ya! Muchas gracias por subir las alambradas

[Boscovik]

Ah joder muy chulas las fotos y bien explicados los procedimientos! Me lo apunto para los próximos!!!

[tete086]

oooo que ideas mas chulas tío!!! me mola mucho enhorabuena jejeje un saludazo!!

[GIZMO]

Muchas gracias a todos por los comentarios. Me alegro que gusten y, sobre todo, espero que sirvan...
Hoy un poquito más. EL ZIMMERIT que parece ha llamado la atención

[GIZMO]

ZIMMERIT
Materiales:
Masilla líquida
Pincel plano
Punzón fino
Lápiz portaminas



Desarrollo:
Lo primero que hay que entender es la naturaleza del propio producto. El Zimmerit es una pasta con el que se cubría ya desde fábrica el chasis de los tanques alemanes para impedir al enemigo el uso de minas magnéticas, y que en crudo es algo “similar” a una capa de cemento [lo simpático del tema es que los que usaron profusamente este tipo de mina fueron los alemanes; como a ellos les funcionaba, dieron por sentado que los aliados lo tenían que usar… Al finales del 44 ya dejó de aplicarse por innecesaria]. En realidad el producto en sí no tenía capacidades “antimagnéticas”, sino que la “capa” de producto junto con la rugosidad del dibujo era lo que impedía a las minas fijarse correctamente a los chasis del tanque y terminaran por caerse (eso si se llegan a pegar algo).

Lo siguiente entonces es fijarnos en los distintos diseños que se usaron a la hora de aplicarlo pues según el vehículo a tratar, el momento de la guerra, la fábrica dónde se aplicaba, etc., variaba; la idea es utilizar la misma técnica que lo que se hacía en la realidad… de una forma muy simplificada, claro está.
Por tanto hay que entender que la razón de darla con diferentes “motivos” no es por simple estética sino porque como dije da la “rugosidad” que se busca con la aplicación y, además, se suponía que con ello se buscaba también ayudar a romper el perfil del tanque de modo que junto con la pintura del camuflaje lo hiciera más difícil de ver [en teoría].
El esquema más sencillo, que es el que vamos a intentar reproducir era, además, el que más se repitió entre los distintos carros y caza-carros alemanes, y consistía en aplicar la pasta a lo largo del chasis y, con una plana dentada, ir haciéndole muescas de unos 15cm de largo en sentido horizontal y un centímetro o menos entre líneas… Un auténtico trabajo de artesanía alemana (o de chinos, según se mire).

Nuestro siguiente problema es la escala. No se puede hacer ninguno de los esquemas a escala 1/100 y que encima se vea/intuya. La única forma es exagerarlo.

Ahora viene la parte del “gusto del consumidor”. Personalmente no me gustan los modelos que traen el Zimmerit, sean de metal o plástico, pues indistintamente está demaciado exagerado (como dije, buscando que se vea). Por eso lo de hacerlo…

En mi caso uso modelos de PSC (el plástico siempre me ha parecido más “maleable” a las transformaciones). Disculpad las fotos pero cuando hice los modelos no pensaba ni de lejos usarlas para enseñarlas y están sacadas con el móvil a modo de anécdota para los amigos…

El método es sencillo. Se trata de extender masilla líquida con una paletina (un pincel plano de 0,5cm de ancho es lo que uso) que esté bien “formada”, es decir, que no tengan pelos abiertos a los lados pues nos dificultará el control. El pincel cargado sin que llegue a gotear; es mejor dar dos veces que pasarnos de grosor. Sólo unos apuntes: 1. Seca rápido e interesa darlo húmedo para que se extienda bien, si a algo no llegamos bien es mejor seguir y volver más tarde cuando esté bien seco, para terminar. 2. Si pasamos dos veces por el mismo sitio y no está bien seca la masilla, va a hacer grumos así que mejor seguir en otro panel que volver a rectificar nada (yo suelo dar “la vuelta” al modelo antes de ponerme a retocar); una vez seca podemos seguir añadiendo capas al gusto. 3. Antes de empezar asesorarse bien con fotos, documentación en general, etc. pues el Zimmerit no se daba por todo el vehículo (por sentido común básicamente allí dónde alcanzaba un hombre a pegar una mina, ni más ni menos) y en cada modelo variaba dónde se extendía.
Una vez seca la masilla, lo siguiente es coger un punzón muy fino (se puede usar también una aguja o una aguja hipodérmica pero hay que hacerle un mango para trabajar con control y comodidad) e ir haciendo las muescas de, más o menos, 3-4mm de largo. Un truco que uso es usar las líneas de soldadura del frontal del chasis del tanque como referencia para unas líneas verticales imaginarias, y de ahí sigo el patrón por el resto del modelo. Las primeras veces se puede usar un portaminas para marcar sobre la masilla los márgenes dónde debemos de hacer las muescas pero al poco que le cojáis el tranquillo veréis que no hace ni falta.


Recomiendo una prueba o dos iniciales, no por el trabajo en sí, que es muy intuitivo y fácil de hacer, sino por coger el grosor idóneo de la masilla que hay que aplicar. Como veréis en la galería, mis Stug III no siempre están muy definidos y es porque al pintar tapé el trabajo. Para esto está muy bien los modelos de PSC porque suelen traer varios chasis según el patrón a montar y nos permite practicar sobre los que desechemos.
Por último recordad que “la arruga es bella”, es decir, no se trata de conseguir que quede perfecto; al contrario lo que lo hace más real son los errores porque eso da “personalidad” (a pequeña escala, se entiende; si las rayas se hacen de tamaños fácilmente diferenciables unos de otros a simple vista no quedará bien...).



Ahora a complicarnos. Aunque lleve menos líneas, un esquema de panel o “de gofre”, como se suele conocer, es más complicado porque el margen de error es más justo. Las líneas deben de quedar lo más rectas y los cuadrados lo más similares posibles unos a otros porque a diferencia del diseño rayado, este ya se aplicaba con cierto grado “mecánico”. En cualquier caso, siguiendo los pasos anteriores el proceso es el mismo al descrito.



Por último y aunque no es Zimmerit propiamente dicho, sino cemento puro y duro, en los Stug III y IV se llegó a aplicar un “recrecido” a modo de blindaje adicional en el frontal del casis del caza-tanques, justo delante dónde va el conductor y el operador de radio, que se aplicaba como una “mejora de campo” por la tripulación.
Una forma sencilla de recrearlo es con masilla DURO (la verde de toda la vida); ojo con la cantidad a poner pero unas fotos de referencia darán una aproximación bastante buena; es una mejora “artesanal” por lo que no pasa nada si lo recreamos dos veces y no queda igual (lo cierto es que quedaría más real si cabe). Para darle el efecto del cemento basta alisar bien primero y cuando haya endurecido un poco pero aún esté maleable, con un pincel de cerdas duras, de cabeza redonda es ideal, se le da golpecitos marcando la masilla por toda la superficie.
http://i300.photobucket.com/albums/nn12 ... eizrgg.jpg

[GIZMO]

ZIMMERIT
Materiales:
Masilla líquida
Pincel plano
Punzón fino
Lápiz portaminas



Desarrollo:
Lo primero que hay que entender es la naturaleza del propio producto. El Zimmerit es una pasta con el que se cubría ya desde fábrica el chasis de los tanques alemanes para impedir al enemigo el uso de minas magnéticas, y que en crudo es algo “similar” a una capa de cemento [lo simpático del tema es que los que usaron profusamente este tipo de mina fueron los alemanes; como a ellos les funcionaba, dieron por sentado que los aliados lo tenían que usar… Al finales del 44 ya dejó de aplicarse por innecesaria]. En realidad el producto en sí no tenía capacidades “antimagnéticas”, sino que la “capa” de producto junto con la rugosidad del dibujo era lo que impedía a las minas fijarse correctamente a los chasis del tanque y terminaran por caerse (eso si se llegan a pegar algo).

Lo siguiente entonces es fijarnos en los distintos diseños que se usaron a la hora de aplicarlo pues según el vehículo a tratar, el momento de la guerra, la fábrica dónde se aplicaba, etc., variaba; la idea es utilizar la misma técnica que lo que se hacía en la realidad… de una forma muy simplificada, claro está.
Por tanto hay que entender que la razón de darla con diferentes “motivos” no es por simple estética sino porque como dije da la “rugosidad” que se busca con la aplicación y, además, se suponía que con ello se buscaba también ayudar a romper el perfil del tanque de modo que junto con la pintura del camuflaje lo hiciera más difícil de ver [en teoría].
El esquema más sencillo, que es el que vamos a intentar reproducir era, además, el que más se repitió entre los distintos carros y caza-carros alemanes, y consistía en aplicar la pasta a lo largo del chasis y, con una plana dentada, ir haciéndole muescas de unos 15cm de largo en sentido horizontal y un centímetro o menos entre líneas… Un auténtico trabajo de artesanía alemana (o de chinos, según se mire).

Nuestro siguiente problema es la escala. No se puede hacer ninguno de los esquemas a escala 1/100 y que encima se vea/intuya. La única forma es exagerarlo.
Dos ejemplos (sólo para discusión)



Ahora viene la parte del “gusto del consumidor”. Personalmente no me gustan los modelos que traen el Zimmerit, sean de metal o plástico, pues indistintamente está demaciado exagerado (como dije, buscando que se vea). Por eso lo de hacerlo…

En mi caso uso modelos de PSC (el plástico siempre me ha parecido más “maleable” a las transformaciones). Disculpad las fotos pero cuando hice los modelos no pensaba ni de lejos usarlas para enseñarlas y están sacadas con el móvil a modo de anécdota para los amigos…

El método es sencillo. Se trata de extender masilla líquida con una paletina (un pincel plano de 0,5cm de ancho es lo que uso) que esté bien “formada”, es decir, que no tengan pelos abiertos a los lados pues nos dificultará el control. El pincel cargado sin que llegue a gotear; es mejor dar dos veces que pasarnos de grosor. Sólo unos apuntes: 1. Seca rápido e interesa darlo húmedo para que se extienda bien, si a algo no llegamos bien es mejor seguir y volver más tarde cuando esté bien seco, para terminar. 2. Si pasamos dos veces por el mismo sitio y no está bien seca la masilla, va a hacer grumos así que mejor seguir en otro panel que volver a rectificar nada (yo suelo dar “la vuelta” al modelo antes de ponerme a retocar); una vez seca podemos seguir añadiendo capas al gusto. 3. Antes de empezar asesorarse bien con fotos, documentación en general, etc. pues el Zimmerit no se daba por todo el vehículo (por sentido común básicamente allí dónde alcanzaba un hombre a pegar una mina, ni más ni menos) y en cada modelo variaba dónde se extendía.
Una vez seca la masilla, lo siguiente es coger un punzón muy fino (se puede usar también una aguja o una aguja hipodérmica pero hay que hacerle un mango para trabajar con control y comodidad) e ir haciendo las muescas de, más o menos, 3-4mm de largo. Un truco que uso es usar las líneas de soldadura del frontal del chasis del tanque como referencia para unas líneas verticales imaginarias, y de ahí sigo el patrón por el resto del modelo. Las primeras veces se puede usar un portaminas para marcar sobre la masilla los márgenes dónde debemos de hacer las muescas pero al poco que le cojáis el tranquillo veréis que no hace ni falta.


Recomiendo una prueba o dos iniciales, no por el trabajo en sí, que es muy intuitivo y fácil de hacer, sino por coger el grosor idóneo de la masilla que hay que aplicar. Como veréis en la galería, mis Stug III no siempre están muy definidos y es porque al pintar tapé el trabajo. Para esto está muy bien los modelos de PSC porque suelen traer varios chasis según el patrón a montar y nos permite practicar sobre los que desechemos.
Por último recordad que “la arruga es bella”, es decir, no se trata de conseguir que quede perfecto; al contrario lo que lo hace más real son los errores porque eso da “personalidad” (a pequeña escala, se entiende; si las rayas se hacen de tamaños fácilmente diferenciables unos de otros a simple vista no quedará bien...).



Ahora a complicarnos. Aunque lleve menos líneas, un esquema de panel o “de gofre”, como se suele conocer, es más complicado porque el margen de error es más justo. Las líneas deben de quedar lo más rectas y los cuadrados lo más similares posibles unos a otros porque a diferencia del diseño rayado, este ya se aplicaba con cierto grado “mecánico”. En cualquier caso, siguiendo los pasos anteriores el proceso es el mismo al descrito.



Por último y aunque no es Zimmerit propiamente dicho, sino cemento puro y duro, en los Stug III y IV se llegó a aplicar un “recrecido” a modo de blindaje adicional en el frontal del casis del caza-tanques, justo delante dónde va el conductor y el operador de radio, que se aplicaba como una “mejora de campo” por la tripulación.
Una forma sencilla de recrearlo es con masilla DURO (la verde de toda la vida); ojo con la cantidad a poner pero unas fotos de referencia darán una aproximación bastante buena; es una mejora “artesanal” por lo que no pasa nada si lo recreamos dos veces y no queda igual (lo cierto es que quedaría más real si cabe). Para darle el efecto del cemento basta alisar bien primero y cuando haya endurecido un poco pero aún esté maleable, con un pincel de cerdas duras, de cabeza redonda es ideal, se le da golpecitos marcando la masilla por toda la superficie.

[Drake]

Todo impresionante.... me ha flipado lo del cartón corrugado para hacer arrozales vietnamitas.. pero todo fantástico, gracias por compartirlo

[GIZMO]

Chácho ni tiempo de subir el Zimmerit me has dado
Bromas a parte, gracias por los comentarios.

Un apunte para tus vietcon que espero te sirva... Para hacer hiervas crecidas o el arrozal crecido puedes usar los pelos de una brocha de afeitar cortados a la medida que quieras. Si los quieres verdes los pintas un poco con el aerógrafo o con el pincel; y si los quieres listos para la recogida los dejas en ese color. También hay césped de 3cm de largo (yo lo tengo en verde oscuro) pero no sé qué es más rentable, la verdad. Yo lo he usado en 28mm y me permite "plantarlo" bastante bien (con bastante control, me refiero) con un poco de cola. Para el agua yo usaría la estática de Vallejo tintada [o no, al gusto] de marrón. Yo la he usado en fuentes y daría bien el pego.